Инструкция по монтажу двери
Никакой комфорт и уют в доме невозможен, если не обеспечена безопасность. А одним из ключевых ее элементов является не что иное, как входная дверь. Кроме того, именно она выступает и важнейшей частью дома, которую оценивают одной из первых. Крепкие и удобные в работе, входные двери должнs превосходно удерживать тепло и звук. Обеспечить все эти характеристики можно, если не просто выбрать хорошие двери, но и толково установить их. А вот корявый монтаж способен начисто перечеркнуть все достоинства двери, а так же повредить напольные покрытия. Давайте разберемся, как же все сделать правильно.
Выбирая дверь, необходимо предельно аккуратно и тщательно все замерять. Ошибки в измерении дверного проема могут обойтись очень дорого. И не надо думать, будто следует только хорошенько натянуть ленту рулетки, и все будет хорошо. Дверная коробка и толстые слои цементного раствора усложняют измерение, делая реальную границу проема трудно определимой. Потому на практике отсчет следует вести от основания пола. Порожки и приподнятая лудка все равно будут демонтированы. Поднимать верхнюю часть проема недопустимо.
При необходимости проем можно немного расширять вправо и влево, но только с учетом ширины опорной балки, т. е. верхнего края. В итоге дверная коробка в целом сужается на 4 или 5 сантиметров, а с каждой из сторон по отдельности – вдвое меньше.
По желанию владельца зазор от стен до коробки двери может быть запенен либо закрыт цементным раствором. Надежное крепление обеспечат анкера либо сантиметровые стальные прутья. Независимо от материалов и конструкций, установка выглядит практически одинаково. Если есть возможность отделить дверь от коробки, это обязательно нужно сделать. Весь периметр коробки, да и самой двери тоже, оклеивают малярным скотчем. Разумеется, в том лишь случае, если отсутствует защищающая пленка. При установке металлических дверей перед монтажом внутренние части коробки надо заполнить пеной либо раствором. Перед тем как браться за сам монтаж, дождитесь высыхания пены (раствора) и удалите излишки.
При демонтаже старой двери с полотном церемониться не нужно. Единственное ограничение – стены должны остаться целыми. Полотно снимают с петель либо откручивают петли лудки. Болгаркой или простой пилой проделывают несколько разрезов по периметру коробки, после чего ее удаляют из проема. Перфоратором снимают лишний раствор и штукатурку, особенно тщательно делая это внизу.
В зависимости от того, предусмотрена ли стяжка, дверь монтируют на уровне пола прихожей либо коридора (лестничной клетки). Иногда после снятия двери внизу оказывается деревянный брус либо кирпичи, пришедшие в негодность. Весь материал такого основания удаляется и тщательно зачищается. Далее, если есть необходимость, подложка формируется заново.
Теперь настала пора устанавливать дверь. Вам обязательно потребуется помощник, особенно если дверь стальная. Разместив коробку в проеме, обязательно используйте уровень, чтобы проверить, вертикально ли она встала. Контроль должен быть многократным: в ряде мест и в каждой плоскости. Любой мешающий выступ должен быть удален, а разрыв – заполнен. Оптимальное положение дверной коробки фиксируют колышками – по паре деревяшек на каждом месте. Одна деревяшка из пары делается на пять миллиметров тоньше зазора, вторая – клинообразная и длиннее первой, угол скоса максимально пологий. Такая конструкция, по опыту уже не одного поколения строителей, лучше всего подходит для регулирования коробки двери.
Старинная методика фиксации двери гвоздями непрактична, слишком велик риск смещения коробки. Крепят дверь в трех местах: по бокам, в двух сверху и в двух снизу. Это минимальный вариант. Крепление начинается сверху, со стороны петель. Сделали одно закрепление – замеряйте уровнем, не произошло ли перекоса. Когда верхняя петля зафиксирована, вешают полотно и корректируют коробку, следя, нет ли деформаций и чрезмерных напряжений. Далее крепят другую сторону и вертикальные перемычки, все так же следя за соблюдением уровня.
Соединять дверь с коробкой можно тремя способами. При анкерном креплении (оно же штыревое) дверь держится за проушины. Это универсальный вариант. Перфоратором сквозь проушину бурят отверстие на десять или пятнадцать сантиметров, куда вводится анкерный болт и штырь диаметром один сантиметр с расплющенным и заостренным концами. После забития крепежа до упора болт затягивают торцевым ключом.
Иногда отверстия могут быть сделаны в торце коробки, то есть напрямую, без проушин. Встречается еще и захватное крепление, но оно подходит только для стальных дверей. Внешняя каемка удерживается за проем, а внутренняя часть двери через зацеп крепится на стену. Очень хорошо использовать подобный вариант в монолитном доме.
