Установка межкомнатных дверей своими руками
Межкомнатная дверь нужна как минимум по трем причинам. Она разделяет помещения, препятствует распространению запахов, обеспечивает звукоизоляцию. Как часть интерьера, подбирается в соответствии с общим дизайном комнаты.
В квартире или доме обычно несколько дверей, поэтому установка может быть затратной. Выполнение этих операций специалистами обходится дорого. Чтобы избежать дополнительных расходов, следуйте пошаговым правилам, размещенным в статье.
Размеры и комплектация
Перед установкой двери решите, в какую сторону она будет открываться.
Определитесь, какой тип короба подходит помещению:
- П-образный, обычно ставится между комнатами;
- прямоугольный, с порогом. Устанавливается в туалет, ванную комнату.
Размеры стандартных проемов немного больше дверной конструкции с полотном. Поэтому после установки оставшиеся щели закрывают наличником. Если проем глубокий, потребуются доборы. Монтаж двустворчатой двери почти не отличается по технологии от установки одностворчатой.
Подготовка материалов
Когда принято решение по типу короба и стороне открывания, проверяйте наличие всех комплектующих.
Необходимые материалы:
- дверное полотно;
- коробка;
- наличники, доборы;
- петли, замок, ручки.
Существует много способов установки. В статье будет описан простой, понятный для новичка подход, которы позволит не повредить уже уложенные напольные покрытия.
Вам понадобится:
- ножовка по металлу;
- стамеска, нож, шило;
- молоток, кусачки;
- уровень, рулетка, карандаш, угольник;
- шуруповерт или отвертка, дрель;
- сверло для отверстия в стене, диаметром 8-10 мм под дюбели;
- сверла по дереву 4-6 мм и 12-14 мм;
- гвоздодер;
- монтажная пена;
- дюбели с шурупами – 4-6 шт. Шуруп подбираем из расчета: толщина бруса коробки, плюс зазор в проеме, плюс 50-80 мм;
- саморезы, клинья, финишные гвозди, декоративные пробки.
Пошаговый монтаж
При соблюдении порядка действий, описанного ниже в статье, вы успешно справитесь с задачей. Лучше позвать помощника.
Демонтаж
- Снимаем наличники. Можно воспользоваться стамеской.
- Снимаем полотно. Если петли разъемные, то, надо полностью открыть дверь, подперев снизу гвоздодером. Под него лучше положить кусок дерева или ДВП, чтобы не оцарапать покрытие пола. Раскачивая дверь вправо-влево, осторожно тяните ее вверх и снимайте. Если петли не позволяют выполнить такой демонтаж, есть другой способ. Откройте дверь полностью, подложите под нее пару кусков старого наличника. Открутите петли либо от двери, либо от коробки. Гвоздодером удалите старую коробку. Действуйте без лишних усилий. Затем нужно зачистить стены. Проем готов к монтажу.
Сборка
- Если коробка П-образная, то высота вертикальной стойки больше двери на 1 см плюс толщина перемычки. Этот зазор даст беспрепятственное открывание в комнате с ковром, паласом или порожком.
- Если устанавливаем конструкцию с порогом, то размер боковой стойки рассчитываем как высоту полотна, плюс две толщины короба, плюс 6 мм на технический зазор.
Перемычка и порог имеют размеры, равные ширине двери с учетом технического зазора. Короб выкладывается на полу, скрепляется шурупами. Чтобы дерево не лопнуло, отверстия лучше просверлить. Теперь нужно уложить полотно в короб и сделать отметки там, где будут навесы. Навесы монтируются слева, если дверь открываем налево, справа – если направо. Бывают петли, которые надо утопить. Пока конструкция не зафиксирована, легче выбрать стамеской углубление и закрепить петли шурупами. Так же делаем на полотне. Неразборные петли лучше закрепить на коробе. Накладные петли-бабочки можно устанавливать слева или справа. Нужно точно совместить места соединения. Намечайте места крепления шилом, это облегчит их фиксацию. Пока дверь не установлена, врежьте в нее замок.
Установка
Есть два различных варианта монтажа:
- шурупами к стене;
- монтажной пеной.
Фиксация пеной быстрее, но требует сноровки. Плюсом будет отсутствие монтажных отверстий. Их не нужно будет закрывать декоративными вставками.
- Крепление шурупами дольше, но для новичка проще. Необходимо установить коробку в проем, отцентрировать, сделать распорку клиньями. Если стена несущая с глубокой нишей для прохода, то одну сторону нужно выровнять по лицевой части. Короб устанавливается вертикально. Точность монтажа контролируется уровнем. Затем сверлятся в боковых стойках отверстия по 2-3 на каждой. Через них выполняются отметки на стене. Сами отверстия в стойках потом расширяются сверлом с большим диаметром под шляпку шурупа глубиной на треть толщины коробки. После отметки снимаем приложенную конструкцию. Высверливаем углубления по отметкам, вставляем туда дюбели. Выполняем крепление конструкции, запениваем щели.
- При монтаже пеной сначала навешивается полотно. Затем между полотном и коробом вкладываются куски 3-х мм ДВП. Они сохранят зазор: при расширении пена выдавится наружу, не деформируя коробку. Затем вся конструкция монтируется в проем, распирается клиньями. Выполняется выравнивание по вертикали и лицевой части стены. После запенивания оставляем все сохнуть на сутки. Когда пена высохла, ее нужно срезать острым ножом. После чего устанавливаются декоративные части – наличники, доборы.
Присоединение доборных элементов
Наличники можно приклеить к коробу или прибить тонкими гвоздиками, предварительно откусив кусачками шляпки. Размечайте наличники так, чтобы сохранялся зазор от внутренней части дверной коробки на 5 мм.
